Refine
Document Type
- Book chapter (71)
- Journal article (68)
- Book (35)
- Conference proceeding (24)
- Report (11)
- Anthology (4)
- Doctoral Thesis (3)
- Working Paper (3)
- Patent / Standard / Guidelines (1)
Is part of the Bibliography
- yes (220)
Institute
- Texoversum (220) (remove)
Publisher
- Springer (51)
- Hochschule Reutlingen (25)
- Books on Demand (13)
- Deutscher Fachverlag (13)
- Deutsches Textilforschungszentrum Nord-West (10)
- dfv Mediengruppe (10)
- Elsevier (9)
- MDPI (9)
- IBP, Internat. Business Press Publisher (5)
- Hometrica Consulting (3)
YouTube fashion videos
(2020)
YouTube is the most widely adopted and successful video sharing platform. It works as a marketing instrument and money-making tool for companies while reaching the target group. After considering the significant literature based on YouTube, it is striking that there is lack of information about YouTube’s benefits as a video marketing instrument for fashion brands. To establish this subject further, the purpose of this study is to enrich the existing findings on social video marketing on YouTube in the apparel industry. The findings indicate the importance of YouTube as a social network for fashion marketers. The second part conducts an empirical study, which makes the YouTube channel performance of nine fashion brands the subject of discussion. Thereby, three brands per lifestyle, sports and luxury sector are analyzed through comparative aspects. Accordingly, the differences and similarities within and between the sectors are analyzed and evaluated.
Das textile Bauen ist ein seit vielen Jahren wachsender Bereich der Textilindustrie. Durch die Verwendung textiler Materialien bieten sich nicht zuletzt für die Architektur neue gestalterische Möglichkeiten, die mit konventionellen Baumaterialien nicht realisierbar sind. Bekannte Beispiele für textile Bauwerke sind große Sportarenen, Bahnhöfe und Flughäfen. Dabei sind Leichtbauweisen und zumindest teilweise Transparenz der Bauwerke auf einer Seite herausragende Eigenschaften, auf der anderen Seite stellen diese Gebäude besondere Anforderungen an das Klima- und Energiemanagement. Der Innenraum kann sich bei Sonneneinstrahlung stark aufheizen, da neben dem sichtbaren Licht vor allem ein Großteil des Infrarotanteils der solaren Strahlung transmittieren kann. Im konventionellen Bauen existieren bereits hohe Anforderungen an die energietechnische Ausgestaltung von Bauwerken, die u.a. über eine effiziente Wärmedämmung erfüllt werden. Dies wird in der Regel mit Hilfe von voluminösen, offenporigen Dämmstoffen erreicht. Ziel ist es dabei vornehmlich, den Verlust von Wärme aus dem Innenraum zu verringern, gleichzeitig können schlecht wärmeleitende Stoffe bei hoher Masse und hoher spezifischer Wärmekapazität Temperaturspitzen im Sommer abpuffern. Auch für das textile Bauen ist die Energieeffizienz ein wichtiger Aspekt. Die Verwendung von schweren Dämmstoffen widerspricht dabei aber der Idee der flexiblen textilen Leichtbauweise.
Woven piezoelectric sensors as part of the textile reinforcement of fiber reinforced plastics
(2019)
Sensor integration in fiber reinforced plastic (FRP) structures enables online process and structural health monitoring (SHM). This paper describes the development and application of woven fabric-based piezoelectric impact and bending sensors for integration into FRP. The work focuses on design and characterization of woven piezoelectric sensors, especially as a part of the reinforcement structure. The reinforcement of the component acts as a sensor in itself and therefore no additional external objects in the form of sensor components or sensor fibers, which could create unwanted weak points within the FRP, are added. The bending test results reveal a direct relationship between the applied load and the sensor signal. Furthermore, the appropriate sensor position in the component cross section was determined and the influence of thermal polarization on the sensor properties was investigated.
Purpose
The purpose of this paper is to explore why men do not rent luxury fashion to explain why the demand for luxury fashion rental services for men is so low and to contribute to science by collecting high-quality data for the research fields gender differences in barriers to renting fashion, barriers to participating in renting luxury fashion in general and to increase the amount of data on men consumption behavior in the field of fashion and luxury fashion research. Furthermore, this study aims not only to make a theoretical contribution, but also to provide practical implications for the luxury fashion rental industry.
Design/methodology/approach
To answer the research question, qualitative semi-structured interviews with seven men were conducted, who are interested in fashion and spend at least 10% of their monthly net income on luxury fashion per month. Through a deductively-inductively category-based qualitative content analysis of the interviews supported by the software MAXQDA, not only were the reasons found why many men refuse to rent luxury fashion, but also characteristics were discovered that make luxury fashion rental services more attractive to men, as well as two fashion segments and a product category in which men can imagine renting fashion or luxury fashion under certain circumstances.
Findings
Men reject the concept of renting primarily because of the nonexistence of ownership, which has to do with loss of emotional value, loss of functional value, fear of social rejection, and identity concerns; other reasons include lack of individualism, lack of habit and their own subjective standards. Except for two outliers, the remaining men surveyed could imagine using a luxury rental service under certain conditions. The most frequently mentioned features were omnichannel approach, transparency of the entire rental process provided by reviews and feedback about both the borrower and the lender, information about the cleaning process, and proof of authenticity. Also mentioned was the maintenance of exclusivity and the fact that rental services should be offered directly by the company. In the convenience category, the purchase option and insurance were mentioned most often. In addition, some men could imagine renting event-related clothing, very trendy and expensive luxury clothing, and luxury watches. However, none of the respondents would give up owning clothes and primarily use the LFRS.
Value/Practical Implications
So that marketers do not have to go through trial and error to figure out which of these characteristics works best for which male target group, the work developed five types that can be targeted with selected characteristics and their marketing, and thus perhaps persuaded to participate in the LFRS. The social type needs the feature of maintenance of exclusivity, the emotional type needs the purchase option and an omnichannel experience, the flexibility type needs the same day delivery and free exchange possibilities, the cost-benefit type needs analytical tools to maximize his rental income or to calculate whether it is cheaper to buy or rent this particular item for this particular period of time, the rule-governed type needs an added value in addition to renting such as a top service.
Ziel des Projekts ist es, die Schutzwirkung von Schweißerschutzkleidung zu verbessern. Der Fokus lag dabei auf den Fragestellungen: Kann man durch eine Ausrüstung die Beständigkeit der Textilien gegen Tropfen von flüssigem Metall erhöhen und gleichzeitig einen besseren UV-Schutz erhalten? Diese Schutzfaktoren von Schweißerschutzkleidung hängen stark vom Flächengewicht des verwendeten Textils ab. Je höher das Flächengewicht, desto beständiger ist die Kleidung gegenüber Metallspritzern und desto weniger UV wird durch die Kleidung hindurchgelassen. Jedoch gilt, je höher das Flächengewicht, desto schlechter ist der Tragekomfort, da ein hohes Flächengewicht u.a. das Schwitzen fördert. Schweißerschutzkleidung wird nach zwei Klassen unterteilt. Im Fall von Kleidung der Klasse 1 darf ein Temperaturanstieg von 40 K auf der Rückseite des Textils erst nach dem 15. aufgetroffenen Tropfen flüssigen Eisens auftreten. Im Fall der Klasse 2 darf der Temperaturanstieg erst nach 25 Tropfen auftreten. Als Ausgang für dieses Projekt wurden Gewebe ausgewählt, welche die Klasse 1 erfüllen. Es wurde versucht, diese Gewebe durch die Ausrüstung entweder mit wärmeleitfähigen Kompositen oder durch eine Nanostrukturierung ("Lotuseffekt") entsprechend auszurüsten, so dass die Anforderungen für Klasse 2 erfüllt werden. Wärmeleitfähige Komposite sollten für die Ausrüstung ein schnelles Ableiten und Verteilen der Wärme der Metalltropfen auf der Oberfläche garantieren, wodurch sichergestellt werden sollte, dass die Erwärmung der Rückseite des Gewebes deutlich verlangsamt wird. Mit dieser Ausrüstung konnte die Klasse 2 nicht erreicht werden, sie führte jedoch zu keiner Verschlechterung des Tragekomforts des leichteren Gewebes, und die Transmission von schädlicher UV-Strahlung wurde verringert. Durch eine Nanostrukturierung sollte ein "Lotuseffekt" für kleine Metalltropfen erzielt werden. Durch die Nanostrukturierung trifft der Metalltropfen zuerst auf die Oberfläche der Nanopartikel auf, wobei isolierende Luft zwischen Metalltropfen und Gewebeoberfläche eingeschlossen wird und so das Gewebe vor dem Tropfen selbst schützt. Dieser Ansatz lässt vermuten, dass sich der Effekt gut über die aufgetragenen Menge Nanopartikel / Binder einstellen lässt. Im Fall von Binderkonzentrationen zwischen 1,25 und 2,5 % wird die Flexibilität nur geringfügig beeinträchtigt, wobei mit unterschiedlichen Partikeln (SiO2, ZnO, AlOx und TiO2) die Schweißerschutzklasse 2 erreicht werden kann. Der Tragekomfort der Gewebe wird nicht beeinflusst. Das Verfahren bietet KMU aus dem Bereich der Textilveredlung neue innovative Produkte für den Arbeitsschutzsektor. Die Verwendung von leichterer Kleidung im Bereich der PSA (Persönliche Schutzausrüstung) erhöht die Akzeptanz dieser, da der Tragekomfort im Vergleich zu Schweißerschutzkleidung der Klasse 2 durch das im Projekt entwickelte Verfahren der Nanostrukturierung von Kleidung der Schweißerschutzklasse 1 einen deutlich verbesserten Tragekomfort mit sich bringt. Dadurch können von KMU, welche sich auf den Sektor PSA spezialisiert haben, neue und auch internationale Absatzmärkte eröffnet werden.
Im Forschungsprojekt "Innovative Methoden für die teilnehmerorientierte Schulungsentwicklung in der beruflichen Weiterbildung" wurden die Prinzipien des Design Thinkings und der nutzerzentrierten Produktentwicklung auf die Konzeption von Veranstaltungen der beruflichen Weiterbildung transferiert. In zwei Vergleichsgruppen mit Schulungsteilnehmenden eines Industriepartners und eines öffentlich-rechtlichen Anbieters konnte aufgezeigt werden, dass es möglich ist, Weiterbildungsveranstaltungen mit Methoden des Design Thinkings zu erforschen und weiterzuentwickeln und damit die User Experience - das Nutzererleben der Teilnehmenden - positiv zu beeinflussen.
Was ist Unternehmenskultur?
(2010)
Jeder weiß, dass die Textil- und Bekleidungsindustrie ein Nachhaltigkeitsproblem hat und es neuer Lösungsansätze bedarf. Auch Konsumenten und deren Verhalten haben einen entscheidenden Einfluss auf die Erfolgsaussichten einer nachhaltigen Entwicklung. Welche Rolle und Bedeutung obliegt jedoch dem einzelnen Mitarbeiter in diesem Prozess? Und welche Handlungsmaßnahmen können daraus abgeleitet werden? Eine empirische Analyse von über 100 internationalen Bekleidungsunternehmen gibt Aufschluss.
Schnittschutzhosen stellen ein wesentliches Element der persönlichen Schutzausrüstung des Forstwirts dar, da sie schwerwiegende Verletzungen bei der Motorsägenarbeit verhindern können. Dies setzt aber eine entsprechende Pflege voraus. Welche Veränderungen die Fasern der Schnittschutzeinlage durch Waschvorgänge erfahren und welche Auswirkungen sich dadurch auf die Schnittsicherheit ergeben, wurde im Rahmen eines Forschungsprojektes untersucht
(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur konstruktionslosen Schnittgestaltung für wenigstens ein Bekleidungsstück (250) einer Bekleidungskollektion, wobei ein Modellkörper verwendet wird, auf dem wenigstens ein Markierungspunkt (203) und/oder wenigstens eine Schnittlinie (202) vorhanden ist oder angebracht wird, wobei von dem Modellkörper durch Oberflächenabrollen Schnittteile (204) erhalten werden, wobei als Modellkörper ein Optimalkörper (200) verwendet wird, der eine Soll-Innenkontur (212) eines herzustellenden Bekleidungsstückes (250) repräsentiert. Die Erfindung betrifft ferner den Optimalkörper (200) sowie einen 3D-Datensatz des Optimalkörpers (200) sowie ein Verfahren zum Erzeugen des Optimalkörpers (200).
In addition to increased safety by detecting possible overload, continuous component monitoring by sensor integration makes the use of fiber reinforced plastics more cost-effective. Since the components are continuously monitored, one can switch from time-based to condition-based maintenance. However, the integration of conventional sensor components causes weak points, as foreign objects are inserted into the reinforcing structure. In this paper, we examine the use of the textile reinforcement as a sensor in itself. We describe how bending sensors can be formed by slightly modifying in the composite’s reinforcement structure. We investigated two different sensor principles. (1) The integration of textile plate capacitors into the structure; (2) The construction of textile piezo elements as part of the reinforcing structure. The bending test results reveal that textile plate capacitors show a load-dependent signal output. The samples with textile piezo elements show a significant increase in signal strength.
The purpose of this paper is to determine the relevance of social media for luxury brand management. It employs both a multi-methodological approach: After analyzing the online performance of the three luxury brands Burberry, Louis Vuitton and Gucci, the empirical research includes a survey as well as an eye tracking test executed with Tobii Studio. The findings reveal that online and social media have given luxury fashion businesses the opportunity to establish a sustainable interaction with their customers and distinguish themselves from the competition. Still, the online business holds many challenges for luxury companies to overcome. This paper gives instructions as to how social media can be effectively incorporated into a luxury company.
The desire to combine advanced user friendly interfaces with a product personality communicating environmental friendliness to customers poses new challenges for car interior designers, as little research has been carried out in this field to date. In this paper, the creation of three personas aimed at defining key German car users with pro environmental behaviour is presented. After collecting ethnographic data of potential drivers through literature review, information about generation and Euro car segment led to the definition of three key user groups. The resulting personas were applied to determine the most important interaction points in car interior. Finally, present design cues of eco-friendly product personality developed in the field of automotive design were explored. Our work presents three strategic directions for the design development of future in-car user interfaces named as a) foster multimodal mobility; b) emphasize the interlinkage economy - sustainable driving; and c) highlight new technological developments. The presented results are meant as an impulse for developers to fit the needs of green customers and drivers when designing user-friendly HMI components.
Hauptziel des Projektes war zum einen die Entwicklung einer validen Testmethode auf Grundlage vorliegender Normen, welche die in der betrieblichen Praxis auftretende Degradation abreinigbarer Filtermedien (hohe Temperaturen, aggressive chemische Atmosphären) praxisnah abbilden kann. Die Methode sollte auch die mechanische Alterung der Medien durch Staubbeaufschlagung sowie Abreinigungs Druckstöße berücksichtigen (DIN ISO 11057). Innerhalb des Projektes konnten umfangreiche Praxiserfahrungen mit der Inbetriebnahme und dem Betrieb einer schadgasbeaufschlagten, temperierbaren Testkammer zur chemischen Alterung von Filtermedien auf Grundlage der Vorgaben der DIN EN ISO 16891 gewonnen werden. Sollen vergleichbare Prüfdaten für mehrere Proben verlässlich ermittelt werden, sind bei den Untersuchungen demnach umfangreiche Randbedingungen zu beachten. Insbesondere zeigten die Untersuchungen den hohen technischen Aufwand zur Durchführung der Filtertests auf, welche nicht zuletzt auch aufgrund der erforderlichen Sicherheitstechnik und langen Untersuchungsdauer eine Umsetzung insbesondere bei KMU aus wirtschaftlichen Gründen erschwert ist. Es konnte weiter dargestellt werden, dass die Kombination von chemisch-thermischer und mechanisch(-thermischer) Alterung durch den Einsatz verschiedener Prüfeinrichtungen grundsätzlich umsetzbar ist. Die im Rahmen des Vorhabens entwickelte Testmethode einer chemischen Alterung der Filtermatrices durch Gasphasenexposition in einer Druckkammer ermöglicht kürzere Beanspruchungszeiträume bei reduziertem zu behandelnden Schadgasanfall und kann damit den wirtschaftlichen Betrieb eines entsprechenden Prüfstandes ermöglichen. Kombiniert mit der externen mechanischen Alterung durch Staubbeaufschlagung und Möglichkeit der parallelen Temperaturaufprägung gem. EN ISO 16891 auf mehrere Filtermedien-Proben lässt sich das thermisch, chemisch und mechanisch induzierte Degradationsverhalten von Filtermedien ggf. realitätsnah und mit wirtschaftlich vertretbarem Aufwand in eine Prüfvorschrift überführen. Entsprechende Validierungsarbeiten sind Bestandteil eines aktuell gestarteten Folgeprojektes. Das zweite Hauptziel des Projektes war es Ausrüstungen zu entwickeln, die zu einer verbesserten Beständigkeit gegenüber aggressiven Komponenten führen. Die Ergebnisse zeigten, dass mit dem Sol-Gelverfahren mechanisch stabile Beschichtungen auf Faservlies dauerhaft aufgetragen werden konnten, welche insbesondere die chemisch induzierte Degradation von Aramiden reduzieren können. Bei Aramiden handelt es sich um relativ teure Hochleistungsmaterialien, von welchen bekannt ist, dass ihre Beständigkeit sowohl gegen über UV-Strahlung als auch unterschiedlichen Schadgasen gering ist. Daher stellen die Beständigkeit der Materialien verbessernde Ausrüstungen eine wichtige Entwicklung für Unternehmen dar, um auf diese Weise beständigere Aramid-basierte Produkte zu erhalten. Als besonders geeignet stellten sich dabei Fluorcarbonausrüstungen, organisch-anorganische Hybride auf Basis von GPTMS und Zirkonium-haltige Ausrüstungen heraus.
Thin, flat textile roofing offers negligible heat insulation. In warm areas, such roofing membranes are therefore equipped with metallized surfaces to reflect solar heat radiation, thus reducing the warming inside a textile building. Heat reflection effects achieved by metallic coatings are always accompanied by shading effects as the metals are non-transparent for visible light (VIS). Transparent conductive oxides (TCOs) are transparent for VIS and are able to reflect heat radiation in the infrared. TCOs are, e.g., widely used in the display industry. To achieve the perfect coatings needed for electronic devices, these are commonly applied using costly vacuum processes at high temperatures. Vacuum processes, on account of the high costs involved and high processing temperatures, are obstructive for an application involving textiles. Accepting that heat-reflecting textile membranes demand less perfect coatings, a wet chemical approach has been followed here when producing transparent heat-reflecting coatings. Commercially available TCOs were employed as colloidal dispersions or nanopowders to prepare sol-gel-based coating systems. Such coatings were applied to textile membranes as used for architectural textiles using simple coating techniques and at moderate curing temperatures not exceeding 130 °C. The coatings achieved about 90% transmission in the VIS spectrum and reduced near-infrared transmission (at about 2.5 µm) to nearly zero while reflecting up to 25% of that radiation. Up to 35% reflection has been realized in the far infrared, and emissivity values down to ε = 0.5777 have been measured.
The purpose of this paper is to study the recycling form of reusing second hand clothing from a conventional fashion brand’s perspective. It should clarify which measures and activities a fashion company needs to integrate in its value chain in order to offer branded second hand merchandise in a self-operated store. The research paper relies on a desk-based research and aims to illustrate the topic by means of a descriptive approach, processing the existing literature. Key findings demonstrate that fashion brands need to integrate complete lifecycle strategies, sustainability communication, and reverse logistics structures, like take-back schemes, for offering second hand clothing. The main limitations evolve from the research design. Further, empirical evidences need to be conducted for a more fundamental understanding of the new business model.
This paper investigates if food ^ retailing mobile applications from Germany, Austria, USA and the United Kingdom are meant to stay a marginal topic in grocery shopping, or if they have the potential to significantly shape the future of grocery retailing by serving as competitive advantages that can fulfil customer requirements and satisfaction. It has filtered out success factors in form of functions of grocery apps and it has extracted key competencies that can be used to create customer value. The Kano model can help selecting the right app functions. But, there are other prerequisites, like customers’ general attitude towards technology and their acceptance towards any kind of apps, that play an important role looking at the big picture of apps in grocery retailing. However, this paper has contributed one vital part of giving more importance to apps in grocery retailing in form of app functions that clearly deliver customer value. In short, apps that fit customers’ needs and that provide usability and convenience clearly have the potential to shape the future of grocery retailing - if key barriers towards app use are eliminated and if incentives are given that overcome scepticism.
Purpose: This paper is to show what sustainable fashion is and how it has developed in recent years. Also the paper discusses which factors are important in order to be sustainable. Above all, it's about customers who show a lot interest in sustainable fashion. Child labor, working conditions, poor quality and poisonous substances are stricty rejected by these consumers. Amazingly, fashion companies that repeatedly hit the headlines with bad properties are very successful. It's about the sustainable oxymoron, the act and want of the consumer.
Findings: It is difficult to be sustainable. The reasons for that are the consumption, not much transparency in textile chains, fast fashion and much more. It's almost impossible for a product to achieve the 100 percent sustainability. On one hand the consumers want to have sustainable products, on the other hand they purchase for newness and cheap clothes. It has become clear that they buy in a conflict.
The second hand concept indicates a growing trend in clothing recently, leading to growing numbers of second hand shops and developments of new second hand retail forms. This paper concentrates on the current second hand market for fashion products and presents the different motives toward second hand consumption as well as alternative consumption channels for second hand products. The findings of the paper are founded on literature research of academic articles and case studies. Results show that there is a high potential for the second hand market due to the increasing interest of consumers in buying second hand products. The paper concentrates on the second hand market for fashion products in the western society. This means that there was no research on second hand products for disadvantaged people in poor countries. Furthermore, the paper focuses the formal second hand retail channels to see what is already on the market.
This study focuses on the different roles of social media for the promotion of a sustainable lifestyle, behaviour and consumption, especially with regard to the typically non-ethical fashion industry. Research findings include eight roles of social media influencing a sustainable consumption contrary to prior research naming one to five impacts. Results show that social media educates and engages the young and ethically interested target group besides increasing supply chain transparency and brand or theme awareness. Furthermore, social media provides a platform for organisations’ relationship management and social interaction since users get empowered to share experiences which leads to a higher level of trust.
Implementation of product-service systems (PSS) requires structural changes in the way that business in manufacturing industries is traditionally conducted. Literature frequently mentions the importance of human resource management (HRM), since people are involved in the entire process of PSS development and employees are the primary link to customers. However, to this day, no study has provided empirical evidence whether and in what way HRM of firms that implement PSS differs from HRM of firms that solely run a traditional manufacturing based business model. The aim of this study is to contribute to closing this gap by investigating the particular HR components of manufacturing firms that implement PSS and compare it with the HRM of firms that do not. The context of this study is the fashion industry, which is an ideal setting since it is a mature and highly competitive industry that is well-documented for causing significant environmental impact. PSS present a promising opportunity for fashion firms to differentiate and mitigate the industry’s ecological footprint. Analysis of variance (ANOVA) was conducted to analyze data of 102 international fashion firms. Findings reveal a significant higher focus on nearly the entire spectrum of HRM components of firms that implement PSS compared with firms that do not. Empirical findings and their interpretation are utilized to propose a general framework of the role of HRM for PSS implementation. This serves as a departure point for both scholars and practitioners for further research, and fosters the understanding of the role of HRM for managing PSS implementation.
The purpose of this paper is to highlight potentials and limitations of the prosumer concept in fashion retail. The paper illustrates the evolution of prosumption and in which directions the concept is being developed. The primary research is based on a literature review containing different sources of academic and non-academic references. Findings suggest that the prosumer concept is no new phenomenon. Recently, it has moved into the focus of companies that have noted that it is efficient when engaging with customers in order to strengthen their brand loyalty. An increasing number of companies offer innovative business models that underlie the concept. However, lately smart prosuming machines are changing the objectives of the concept. Even if the prosumer concept exists since many years and scholars investigate its potentials continuously, it is the fashion industry that has been researched comparatively little up to now.
The fashion industry is well documented for causing significant environmental impact. Product-service systems (PSS) present a promising way to solve this challenge. PSS shift the focus toward complementary service offers, which decouples customer satisfaction from material consumption and entails dematerialization. However, PSS are not ecoefficient by nature but need to be accompanied by corporate environmental management (CEM) practices. The objective of this article is to examine the potential of PSS to contribute to the environmental sustainability of today's fashion industry by investigating if fashion firms with a positive attitude toward PSS implementation also pursue goals related to the ecological environment. For this purpose, analysis of variance (ANOVA) is conducted to analyze data of 102 fashion firms. Results reveal that the diffusion of PSS in today's fashion industry is low and few firms consider implementing PSS. Results, furthermore, demonstrate that PSS implementation is positively related to CEM. This indicates that existing structures of CEM favor PSS implementation and unlock the eco-efficient potential of implemented PSS in the fashion industry.
This chapter provides insights in the future of fashion film with respect to augmented reality and virtual reality technologies. The question: How does augmented reality and virtual reality influence the future of fashion film? is therefore considered. It is important to analyze the influence of those technologies on fashion films to assess the potential for fashion retailers and in best case gain first-mover advantages. To answer the stated research question, a literature research was conducted to gain insights about the topic and its influence towards fashion filming. Explanation of augmented reality and virtual reality is provided as well as implications in the retail sector regarding fashion films. Moreover, company examples already using this approach have been compiled. Furthermore, an empirical research part was conducted including a survey method based on an online survey design. The questionnaire is based on what has been revealed in literature to gain in depth insides and approval. The data gained indicated that augmented reality and virtual reality influence the future of fashion film in various ways. The findings highlight how important those technologies can be in order to enhance customer experience and engagement. Regarding the research question, the conclusion can be drawn that it is highly important for fashion managers to take future developments like augmented reality and virtual reality into account to stay competitive and satisfy the requirements of modern consumers.
Purpose: The purpose of this paper is to analyze if the practice of emotional fashion advertising has ethical dimensions, which must be considered by the companies using those advertising approaches in order to adhere to their general ethical and social responsibility.
Findings: First it was shown that companies have a social and hence ethical responsibility toward the society they operate in and that this responsibility includes their marketing and advertising activities. Furthermore it was examined how emotional advertising works in order to analyze this practice from an ethical point of view. It was shown that an emotional advertising approach can have negative effects on consumers and therefore could jeopardize a company's ethical responsibility.
Das vorliegende Taschenbuch fasst die bekannten Berechnungsformeln und Erkenntnisse aus der betrieblichen Praxis und aus wissenschaftlichen Untersuchungen im Bereich des Weberei-Vorwerks und der Weberei zusammen. Die bei der Gewebeherstellung notwendigen Entscheidungsprozesse sollen damit erleichtert werden.
Mit dieser Formelsammlung lassen sich jedoch nicht nur die optimalen Fertigungsvorschriften für Gewebe praxisgerecht erstellen, sondern auch die wichtigsten technischen und physikalischen Grundlagen des Fabrikbetriebs werden in der gebotenen Kürze dargestellt.
Das vorliegende Taschenbuch fasst die bekannten Berechnungsformeln und Erkenntnisse aus der betrieblichen Praxis und aus wissenschaftlichen Untersuchungen im Bereich des Weberei-Vorwerks und der Weberei zusammen. Die bei der Gewebeherstellung notwendigen Entscheidungsprozesse sollen damit erleichtert werden.
Mit dieser Formelsammlung lassen sich jedoch nicht nur die optimalen Fertigungsvorschriften für Gewebe praxisgerecht erstellen, sondern auch die wichtigsten technischen und physikalischen Grundlagen des Fabrikbetriebs werden in der gebotenen Kürze dargestellt.
Der pH-Wert der menschlichen Haut liegt nicht im neutralen Bereich, sondern ist mit Werten von 3,5-6 – je nach Körperstelle – leicht Sauer. Das bietet der Kommensalen Hautflora einen geeigneten Lebensraum, wirkt jedoch abtötend auf einige pathogene Mikroorganismen und inaktivierend auf einige Viren. Dieser Säureschutzmantel der Haut stellt somit eine erste äußere Schutzschicht vor dem Befall von Krankheitserregern dar. Ein entsprechender Oberflächen-pH-Wert auf Textilien kann dazu beitragen, die Übertragung von Krankheitserregern durch die Kleidung von Mitarbeitern im Gesundheitswesen zu minimieren und gleichzeitig keinen negativen Einfluss auf die hauteigene Flora auszuüben. Zudem kann die Besiedlung von z.B. Bettwäsche durch pathogene Mikroorganismen vermindert werden. Einen positiven Einfluss kann dies zudem auf die bakterienassoziierte Geruchsbildung auf Funktionskleidung haben.
Der pH-Wert der menschlichen Haut liegt nicht im neutralen Bereich, sondern ist mit Werten von 3,5-6 – je nach Körperstelle – leicht Sauer. Das bietet der Kommensalen Hautflora einen geeigneten Lebensraum, wirkt jedoch abtötend auf einige pathogene Mikroorganismen und inaktivierend auf einige Viren. Dieser Säureschutzmantel der Haut stellt somit eine erste äußere Schutzschicht vor dem Befall von Krankheitserregern dar. Ein entsprechender Oberflächen-pH-Wert auf Textilien kann dazu beitragen, die Übertragung von Krankheitserregern durch die Kleidung von Mitarbeitern im Gesundheitswesen zu minimieren und gleichzeitig keinen negativen Einfluss auf die hauteigene Flora auszuüben. Zudem kann die Besiedlung von z.B. Bettwäsche durch pathogene Mikroorganismen vermindert werden. Einen positiven Einfluss kann dies zudem auf die bakterienassoziierte Geruchsbildung auf Funktionskleidung haben.
Säureschutzmantel - Ausrüstung zum Schutz gegen mikrobiellen Befall - (DTNW Mitteilung Nr. 129)
(2022)
Ziel des Forschungsvorhabens war es, den Effekt des Säureschutzmantels der menschlichen Haut auf der textilen Oberfläche unter der Verwendung von Säurekatalyten nachzuahmen, um so neuartige, antibakterielle Textilien zu entwickeln. Hierzu sollten für die Textilindustrie wässrige Ausrüstungen entwickelt werden, die über konventionelle Veredlungstechniken wie das Foulardieren appliziert werden können. Die Aktivität der Ausrüstung sollte im feuchten Millieu gegeben sein, um einen Effekt beim Tragen von z.B. Funktionskleidung oder Arbeitskleidung im medizinischen Bereich zu gewährleisten.
Für die Erfüllung der Projektziele wurden verschiedene kommerzielle Polyoxometallate verwendet. Zudem wurden Polyoxometallate synthetisiert und funktionalisiert. Diese führen im wässrigen Millieu eine saure Katalyse durch und kommen als industrielle Katalysatoren an Membranen gebunden zum Einsatz. Ein Aktivitätsscreening geeigneter Kandidaten zeigte, dass eine wässrige Applikation möglich ist und zu einer antibakteriellen Aktivität der ausgerüsteten Textilien führt.
Die Polyoxometallate konnten durch das Sol-Gel-Verfahren mittels Tetraethoxysilan durch Foulardierverfahren im Labormaßstab an verschiedenen Textilien immobilisiert werden. Eine Hochskalierung auf den Technikumsmaßstab gelang ebenfalls. Das Aktivitätsscreening der Ausrüstungen zeigte, dass ein saurer Oberflächen-pH-Wert von ≤ 4 durch die entwickelte Ausrüstung möglich ist und zu einem antibakteriellen Effekt führt. Die Abrasionsbeständigkeit war gegeben. Nach Waschversuchen verloren die Ausrüstungen zum Teil ihren antibakteriellen Effekt.
Insgesamt ergab sich ein Einblick in den Nutzen von Polyoxometallaten als katalytisch aktive Substanz, die zur Ausrüstung von Textilien geeignet ist. Da die in diesem Forschungsvorhaben synthetisierten Polyoxometallate keine genotoxische und mutagene Aktivität aufweisen, können die KMU des textilveredelnden Wirtschaftszweigs eine neue Art der antibakteriellen Ausrüstung anwenden. Um eine Waschstabile Ausrüstung zu erzielen, müssen die Funktionalisierungen und darüber die Bindung der Polyoxometallate an die Ausrüstungsmatrix jedoch weiterentwickelt werden.
Die Ziele des Forschungsvorhabens wurden erreicht.
Due to the increasing awareness of social and environmental issues of the consumer, sustainability has become significantly important in the fashion businesses. Therefore, developing a sustainable supply chain is crucial for fashion companies to meet consumer´s consciousness. According to Bin Shen (2014), the Fast Fashion Retailer H&M is more likely to select suppliers in countries with a low score on the human wellbeing factor of the Sustainable Society Index (SSI). This paper extends the findings of Bin Shen (2014) and investigates fashion firms of different segments on their scoring at the 8 underlying categories of the SSI. This approach let the researcher assume that fashion firms of different segments which are active in sustainability are selecting their suppliers in countries with a low degree on the 8 categories of the SSI. Consequently, by utilising the SSI as a tool, the findings of this paper will be helpful to profile and compare Fashion companies of different segments in their supplier selection in regards to sustainability.
The development and preservation of children’s innate creativity as they enter their professional career has grown in importance due to fundamental changes in today’s economy and society. It is therefore key to understand how teaching strategies can contribute to educational change in the early stages of schooling. Design teaching encompasses a variety of skills that can help schools shift their focus to foster children’s natural ability to “ask why” in their search for learning how to think and create. This article presents the results of an interdisciplinary workshop involving university students aiming to develop new educational approaches to foster children’s creativity through design to be implemented in the elementary school curriculum of the German federal state Baden-Württemberg. To support the workshop participants in providing a holistic concept within a compressed time period, a sustainability framework was included to further articulate their brief. The teams who were composed of chemists, computer scientists, designers, and engineers, followed the Design Thinking process to develop their proposals. A kick-off meeting presenting results of an international qualitative survey with elementary school teachers, as well as expert input during the workshop addressing the relevant topics, provided teams with key information to define their design directions. Concepts designed by each team exhibited a comprehensive solution resulting in both the abstract “education idea” and physical embodiments of the tools. Their outputs included products, interior concepts to be implemented in classrooms, exercises as well as games to support the newly developed educational models. The benefits and limitations of these concepts along with key observations of participants’ interdisciplinary collaboration are presented and discussed herein. Future work will investigate the Design knowledge of German elementary school teachers more in depth and will involve testing the new concepts in German elementary school environments.
The aim of this paper is to examine the impact of sustainability communication in the fashion industry on the customers’ behavior with a focus on consumers’ perception regarding websites with sustainability-specific content. Based on a profound literature review, a projective method in form of two dummy websites is developed. Both websites illustrate sustainability communication with comprehensive and transparent information demonstrating a credible, trustful and serious commitment. Additionally, both sites have the same structure and an appealing, visualized website design as well as a customer oriented communication. While each website consists of almost the same aspects such as Vision & Mission, Value chain, Corporate Commitment, Working Conditions, Environment, Social Commitment and documents such as a Sustainability Report and Code of Conduct, they differ enormously in the sustainability-specific content. For instance, website 1 represents a sustainable and responsible company communicating sustainable issues about eco-friendly materials, fair working conditions, ecological production and their social commitment. It further includes eco-friendly wash and care advices as seen by reformation to remember consumers to take care of the environment, e.g. to wash cold or by using ecological detergents. In contrast, website 2 does not represent a sustainable and responsible fashion brand. It also does not communicate sustainable efforts or a sustainable engagement. Rather it is about offering trendy, low-priced fast- fashion products, produced under unfair working conditions with wages and working hours as usual terms in production countries with a focus on style and design. Regarding website 2, all raw materials have been produced conventionally in developing countries and are therefore not eco-friendly, resulting in a pollution of the environment due to long transport routes. Additionally, the website voices the wish to improve the chances for developing animal protection only minimally, showing that the company is not socially committed. Although website 2 focuses on transparency and a customer-oriented communication, it is not sustainable. Both websites are tested via an online survey. A total of 90 fashion students participated in the sample.
Polyester fibers are widely employed in a multitude of sectors and applications from the technical textiles to everyday life thanks to their durability, strength, and flexibility. Despite these advantages, polyester lacks in dyeability, adhesion of coating, hydrophilicity, and it is characterized by a low wettability respect to natural fibers. On this regard, beyond the harmful hydrophobic textile finishings of polyester fabrics containing fluorine-compounds, and in order to avoid pre-treatments, such as laser irradiation to improve their surface properties, research is moving towards the development of fluorine-free and safer coatings. In this work, the (3-glycidyloxypropyl)trimethoxysilane (GPTMS) and various long alkyl-chain alkoxysilanes were employed for the fabrication in the presence of a catalyst of a water-based superhydrophobic finishing for polyester fabrics with a simple sol-gel, non-fluorinated, sustainable approach and the dip-pad-dry-cure method. The finished polyester fabrics surface properties were investigated by static and dynamic water repellency tests. Additionally, the resistance to common water-based liquids, abrasion resistance, moisture adsorption, and air permeability measurements were performed. Scanning electron microscopy was employed to examine the micro- and nano-morphology of the functionalized polyester fabrics surfaces. The obtained superhydrophobic finishings displayed high water-based stain resistance as well as good hydrophobicity after different cycles of abrasion.
Mit der vorliegenden Broschüre möchten wir allen studentischen und wissenschaftlichen Hilfskräften sowie Studierenden, die eine solche Tätigkeit in Betracht ziehen, helfen, ihre Rechte kennenzulernen und durchzusetzen. Und wir möchten sie ermuntern, sich in der Bildungsgewerkschaft GEW gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen für die Verbesserung ihrer Rechte zu engagieren.
The current paper studies the influence of geometrical parameters of the fused deposition modeling (FDM) - fused filament fabrication (FFF) 3D printing process on printed part strength for open source desktop 3D printers and the most popular material used for that purpose - i.e., polylactic acid (PLA). The study was conducted using a set of different nozzles (0.4, 0.6, and 0.8 mm) and a range of layer heights from the minimum to maximum physical limits of the machine. To assess print strength, a novel assessment method is proposed. A tubular sample is loaded in the weakest direction (across layers) in a three point bending fixture. Mesostructure evaluation through scanning electronic microscopy (SEM) scans of the samples was used to explain the obtained results. We detected a significant influence of geometric process parameters on sample mesostructure, and consequently, on sample strength.
Im IGF-Projekt Nr. 19617 N wurden stickstoff- und phosphorsubstituierte Alkoxysilane hergestellt und ihre flammhemmenden Eigenschaften für Textilien untersucht. Die Synthesen erfolgten nach unterschiedlichen Strategien wie der Klick-Chemie und der nukleophilen Substitution kommerziell erhältlicher Organophosphorverbindungen mit aminobasierten Trialkoxysilanen und/oder Cyanurchlorid. Diese neuartigen, halogen- und aldehydfreien Flammschutzmittel wurden auf Stoffe aus Baumwolle (BW), Polyethylenterephthalat (PET), Polyamid (PA), sowie Mischgeweben daraus mit der industriell etablierten Pad-Dry-Cure-Technik und mittels Sol-Gel-Verfahren aufgetragen. Die flammhemmenden Eigenschaften wurden mit den Prüfverfahren nach EN ISO 15025 (Schutzkleidung – Schutz gegen Hitze und Flammprüfverfahren für begrenzte Flammenausbreitung= bewertet. Eine gute Schwerentflammbarkeit der hybriden organisch-anorganischen Materialien wurde bei einer geringen Menge von 3-5 Gew.% auf Baumwollgeweben erreicht. Darüber hinaus konnten die Wasserlöslichkeit und die Waschbeständigkeit durch die an das Phosphoratom gebundenen funktionellen Gruppen und durch die Optimierung der Härtungstemperatur kontrolliert werden. Insgesamt zeigte das Forschungsprojekt, dass N-P-Silane sehr gute permanente Flammschutzmittel für Textilien sind.
Sole value – the sneaker resale market :
an explorative analysis of the sneaker resale market
(2018)
The purpose of this explorative research paper is to examine the sneaker resale market and its typical processes in order to give a comprehensive overview over the secondary market for limited edition sneakers. Hypotheses are presented that will be analysed with the empirical research methods of expert interviews and sales data analysis. Amongst other findings, this paper shows that there is a complementary relationship between sneaker brands and the resale market; that product limitation is essential for value increases; that collaborations are necessary for sneaker brands to be relevant on the resale market and that the market is very fragmented. All combined circumstances described in this paper explain the sneaker resale market and its processes. Additionally, some outlooks on the future will be given with the help of expert interviewees and current developments on the market will be discussed.
Sol-Gel basierte Flammschutzmittel stellen einen vielversprechenden Ansatz für Textilien dar, gerade im Bereich des Ersatzes von derzeit etablierten halogenhaltigen Flammschutzmitteln. Letztere sind aufgrund ihrer toxikologisch Bedenklichkeit sowie ihrer mitunter bioakkumulierenden Eigenschaften in die Kritik geraten. In diesem Forschungsvorhaben wurde daher untersucht auf welche Weise ein Flammschutz per Sol-Gel-Ansatz auf Stickstoff- und/oder Phosphorbasis als halogenfreie Alternative verwirklicht werden kann. Die Sol-Gel-Schicht fungierte dabei zum einen als nicht brennbarer Binder, zum anderen konnten über das Einführen entsprechender funktioneller Seitenketten für den Flammschutz aktive Gruppen direkt mit eingebunden werden. Verschiedene Ansätze wurden dabei verfolgt. Vor allem durch die Nutzung von additivierten Systemen, d.h. durch Sol-Gel-Schichten mit Zusätzen von stickstoff- und/oder phosphorhaltigen Verbindungen konnte ein Flammschutz nach DIN EN ISO 15025 (Schutzkleidung – Schutz gegen Hitze und Flammen) erhalten werden. Anhand eines Modellsystems, bei dem in zwei aufeinanderfolgenden Schritten zuerst eine funktionalisierte Sol-Gel-Schicht und anschließend eine Phosphorverbindung in einem zweiten Schritt aufgebracht wurde, konnten die Vorteile des Flammschutzes auf Sol-Gel-Basis nachgewiesen werden. Dabei wurde unter anderem auch gezeigt, dass ein Mechanismus auf Basis der Bildung einer Schutzschicht hauptsächlich verantwortlich für den Flammschutz ist. Dieses Ergebnis ist für eine zukünftige, weitere Optimierung entsprechender Ausrüstungen nicht zu unterschätzen. Durch Ausrüstungsversuche im semi-industriellen Maßstab konnte weiterhin gezeigt werden, dass einer großtechnischen Umsetzung der angewandten Ausrüstungen prinzipiell nichts im Wege steht. Abstriche müssen bis dato lediglich bezüglich der Waschstabilität gemacht werden. Die Sol-Gel-Schichten überstanden zwar im allgemeinen typische Waschprozesse, eine Permanenz der Flammfestigkeit von additivierten Systemen ergab sich aber nur in einzelnen Fällen. Ausgehend von den Ergebnissen wurde ein neuer Ansatz vorgestellt, der über den hier zugrundeliegenden Ansatz hinausgeht. Dieser sieht vor, durch den Einsatz von neu-synthetisierten Silanen mit Stickstoff- und Phosphorgruppen Sol-Gel-Schichten herzustellen, die ein vielversprechendes Verhalten zeigen. Hier konnte auch nach ersten Waschtests eine Aufrechterhaltung der verbesserten Flammfestigkeit nachgewiesen werden. Insgesamt konnte innerhalb des Forschungsvorhabens gezeigt werden, dass ein Flammschutz auf Sol-Gel-Basis für Textilien erhalten werden kann. Darüberhinaus konnte auch erklärt werden auf welchem Mechanismus dieser Flammschutz begründet ist und wie die derzeit noch ungenügende Waschpermanenz verbessert werden kann.
Social sustainable supply chain management in the textile and apparel industry : a literature review
(2017)
So far, a vast amount of studies on sustainability in supply chain management have been conducted by academics over the last decade. Nevertheless, socially related aspects are still neglected in the related discussion. The primary motivation of the present literature review has arisen from this shortcoming, thus the key purpose of this study is to enrich the discussion by providing a state of-the-art, focusing exclusively on social issues in sustainable supply chain management (SSCM) by considering the textile/apparel sector as the field of application. The authors conduct a literature review, including content analysis which covers 45 articles published in English peer-reviewed journals, and proposes a comprehensive map which integrates the latest findings on socially related practices in the textile/apparel industry with the dominant conceptualization in order to reveal potential research areas in the field. The results show an ongoing lack of investigation regarding the social dimension of the triple bottom line in SSCM. Findings indicate that a company’s internal orientation is the main assisting factor in sustainable supply chain management practices. Further, supplier collaboration and assessment can be interpreted as an offer for suppliers deriving from stakeholders and a focal company’s management of social risk. Nevertheless, suppliers do also face or even create huge barriers in improving their social performance. This calls for more empirical research and qualitative or quantitative survey methods, especially at the supplier level located in developing countries.
This paper explores why and how dominant international social standards used in the fashion industry are prone to implementation failures. A qualitative multiple-case study method was conducted, using purposive sampling to select 13 apparel supply chain actors. Data were collected through on-site semi-structured face-to-face interviews. The findings of the study are interpreted by using core tenets of agency theory. The case study findings clearly highlight why and how multi-tier apparel supply chains fail to implement social standards effectively. As a consequence of substantial goal conflicts and information asymmetries, sourcing agents and suppliers are driven to perform opportunistic behaviors in form of hidden characteristics, hidden intentions, and hidden actions, which significantly harm social standards. Fashion retailers need to empower their corporate social responsibility (CSR) departments by awarding an integrative role to sourcing decisions. Moreover, accurate calculation of orders, risk sharing, cost sharing, price premiums, and especially guaranteed order continuity for social compliance are critical to reduce opportunistic behaviors upstream of the supply chain. The development of social standards is highly suggested, e.g., by including novel metrics such as the assessment of buying practices or the evaluation of capacity planning at factories and the strict inclusion of subcontractors’ social performances. This paper presents evidence from multiple Vietnamese and Indonesian cases involving sourcing agents as well as Tier 1 and Tier 2 suppliers on a highly sensitive topic. With the development of the conceptual framework and the formulation of seven related novel propositions, this paper unveils the ineffectiveness of social standards, offers guidance for practitioners, and contributes to the neglected social dimension in sustainable supply chain management research and accountability literature.
After considering significant literature on sustainable supply chain management (SSCM), it is evident that research has neglected the social dimension and still lacks in highlighting the role of sourcing intermediaries in supply chains. The apparel supply chain has increased enormously in length and complexity, driving apparel retailers to employ sourcing intermediaries who manage their sourcing activities with suppliers from developing countries overseas. Thus, the purpose of this study is to enrich existing findings on SSCM by exploring the management of social sustainability when sourcing intermediaries are in between the focal company and the respective developing country factories. More specifically, this study aims to understand the role of apparel sourcing intermediaries for the implementation of social management strategies based on the perception of multiple supply chain actors. Qualitative data was collected through semi-structured interviews conducted in Vietnam and Europe. Ultimately ten propositions are presented, all explicitly concentrating on the apparel intermediary’s role as a significant enabler for social sustainability in apparel supply chains. The roles are social sustainability, supplier developer and coordinator, gatekeeper and safeguard, cultural broker, and social risk manager. The social sustainability roles assumed by the apparel sourcing intermediary offer great opportunities to both apparel retailers and developing country factories.
A distinctive highlight of the dissertation at hand is the investigation of multiple apparel supply chain actors incorporating the views of a global apparel retailer in Europe and multiple suppliers in Vietnam and Indonesia.
More specifically, the dissertation presents a coherent investigation starting with the depiction of a conceptual framework for social management strategies as a means for social risk management (SRM), exclusively aiming at the apparel industry. In accordance to the identified research gaps and suggested research directions from the conceptual framework, the role of the apparel sourcing agent for social management strategies was analysed by conducting a multiple case study approach with evidence from Vietnam and Europe, ultimately suggesting ten propositions. Whereas a further multiple case study data collection in Vietnam, Indonesia and Europe allowed for the investigation of buyer-supplier relationships with regards to social compliance strategies by using core tenets of agency theory to interpret the findings and outline ten propositions. Based on the development of a conceptual framework on social SSCM in the apparel industry, the formulation of related 20 propositions with evidence from crucial developing (apparel sourcing) countries, and the application of agency theory which has been declared as a shortfall in this context, this thesis contributes with further grounding to SSCM theory and substantially contributes to the debate by addressing numerous research gaps.
Social and environmental risk management in supply chains : a survey in the clothing industry
(2015)
Almost daily, news indicates that there are environmental and social problems in globally fragmented supply chains. Even though conceptualisations of sustainable supply chain management suggest supplier-related risk management for sustainable products and processes as substantial for companies, research on how risk management for environmental and social issues in supply chains is performed has so far been neglected. This study aims at analysing both why companies in the clothing industry are performing management of social and environmental risks in their supply chain and what kind of action they are taking. Based on the literature on sustainable supply chain management and supply chain risk management as well as 10 expert interviews, a conceptual model for risk management in sustainable supply chains was developed. This model was tested in an empirical study in the clothing industry. The data were analysed by structural equation modelling. Results of the research show high statistical significance for the respective conceptual model. The main driver to perform risk management in environmental and social affairs is pressures and incentives from stakeholders. While companies’ corporate orientation mainly drives social actions, top management drives environmental affairs for differentiating themselves from competitors.
In unserer globalisierten Welt „kennen“ wir uns durch Bilder in Skype oder Fotos und kurze Kommentare auf Facebook. Kommunikation hat sich immer weiter von der schriftlichen hin zur bildlichen verschoben. Wie daraus Kunst entstehen kann, zeigt das Projekt Skypetrait: Mit einer besonderen Zeichentechnik, der Blindzeichnung, porträtierten sich jeweils sechs Studierende der Hochschule Reutlingen und des australischen Royal Melbourne Institute of Technology via Skype. Entstanden sind dabei die unterschiedlichsten künstlerischen Werke, wie Computerzeichnungen, Collagen oder ScreenShots. Ein außergewöhnliches Kunst- und Forschungsprojekt des Studienschwerpunkts Künstlerische Konzeption im Masterstudiengang Design, Fakultät Textil & Design der Hochschule Reutlingen in Kooperation mit dem Masterstudiengang Art in Public Space, School of Art der RMIT University in Melbourne, Australien.
Über mehrere Monate porträtierten sich Masterstudierende von drei Kontinenten gegenseitig über Skype. Mittels einer besonderen Zeichentechnik, der Blindzeichnung, sind zahlreiche Porträts entstanden, deren Wirkung im öffentlichen Raum und in sozialen Netzwerken untersucht wurden. Diese Porträts sind die Basis für künstlerische Arbeiten in allen Bereichen und Medien der Bildenden Kunst. Das Forschungsprojekt SkypeLab schafft so eine Verbindung der traditionellen künstlerischen Techniken mit aktuellen digitalen Technologien.
Das Knie ist das am häufigsten von Verletzungen betroffene Gelenk beim Skifahren. Durch die Messung bestimmter Einflussfaktoren, wie Kniewinkel und Muskelaktivität, kann eine Aussage über die Wahrscheinlichkeit einer drohenden Verletzung getroffen werden. Diese Daten können als Basis genutzt werden, um eine entsprechende Reaktion des Bindungssystems des Skis hervorzurufen. Durch die automatische Auslösung der Skibindung bei der Überschreitung der Grenzwerte wird das Knie entlastet, um möglichen Verletzungen vorzubeugen. Im Rahmen eines Forschungsprojekts der TU München wurde von einem Team der TU München und der Hochschule Reutlingen eine Skiunterhose entwickelt, mit der in Echtzeit der Kniewinkel erfasst und drahtlos an eine Auswerteeinheit gesendet werden kann.